琅勃拉邦：老挝的神圣佛都

老挝最后一位国王在改朝换代的革命中离开了他的王宫，革命的胜利和经济改革的历程使王宫经历了荒废和重新辉煌。今天的琅勃拉邦已经不再是老挝的首都，昔日的王宫变成了对百姓们开放的国家博物馆。而老挝的镇国之宝金佛，依然是老挝人无以复加的至尊，容不得半点不敬。

走进王宫博物馆的时候，管理人员会非常仔细地解释这里的规矩。王宫并不大，信步走去，很快就能走个大概。也许是紫禁城高墙深院的印象太深，琅勃拉邦王宫室内和我脑子里想像的皇家气派相差甚远，更好像一个颇有气质且银包阔绰的文人修建的庭院。东南亚的天气湿热，高大宽敞，通风良好的建筑风格才是真正的权势象征。也许和老挝是佛国的文化传承有关，即使是国王，个人生活似乎也不会太奢华离谱到荒唐地步。看着当年国王和王后的寝宫，也未必能比现在的豪华特色酒店骄奢到哪里去。

金佛依然供奉在王宫里，也是游客们必须一看的宝物。但我不知道，对我们这些匆匆来去的游客，远远看一眼在龛中的佛像，拜上一拜，是不是真能带来仕途顺利财运亨通。琅勃拉邦的古都遗风，未必能在这人去佛留的故宫内找寻。佛国古都的风采，更该是散落在遍布湄公河畔、香火依燃的那些大小寺院中。

太阳升起，照亮琅勃拉邦的大街小巷。湄公河上鳞波闪烁的时候，列队出门化缘的和尚们也就回到了寺院。香通寺是琅勃拉邦最大的寺院，坐落在河边的高崖上。这里曾经是王室垂青的寺院，但直到我走近正殿，才意识到这寺院没有座气势宏伟的山门。这里甚至没有一道完整的院墙，僧众、佛徒、游客，自可以从矮墙的许多开口处随意进出。此刻，许多香客正从四面八方向大殿走来，一场大法事即将开始。

脱下鞋，轻轻走进殿角。宏大的殿堂内已经坐满了人。僧众们披着全副袈裟，长老居中，然后随着资历的深浅一圈圈向外，那些入门不久的小和尚和旁听的俗家弟子挨着，扭来扭去地坐不安分，和中间的长者们法相庄严的风范成了鲜明对照。面对长老们一字跪着四位即将被剃度出家的年轻人。出家，是老挝男子几乎必修的人生经历。修佛是教育的一个重要部分，在大多数情况，出家也不需要是终身的选择，几年后可以还俗接着过凡人的日子，但经过这几年的寺院生涯，多少会为他们的一生点醒敬佛礼佛的慧根。

参拜师长的礼仪结束后，年轻人换上了正式的僧袍。他们列队站在殿门口，长老们把象征着出家人身份的化缘钵逐个授予新的弟子。化得佛缘，才见佛面。从这一刻开始，他们的生活将进入一个新的境界。不远处，昔日王室的礼仪马车仍在，古都王公们的骨灰也存在庙中，时过境迁，昔日的庄严已然融入历史，甚至换不来游人的一声感叹。大殿的外壁上，用碎瓷拼就的一株生命之树茂盛成长。唯因其无有生命，才真正得以不衰。

随意漫步走去，绕过琅勃拉邦市中心的浦西山，就能到维苏那拉特寺。寺院里有座30多米高的莲花佛塔。古都的金佛曾经就供奉在这佛塔中，直到近年才从维苏那拉特寺离开。虽然琅勃拉邦不再是都城，虽然金佛被移去了城中心的博物馆，这里的香火却依然安静地燃烧着，和几百年前一样。

不知道诸佛里谁负责掌管风雨。但走过的众多寺院里，确实很少见到传说中的雨佛。无意走进维苏那拉特寺大殿主佛的背后，一瞬间，我惊呆了。侧窗投影的暗淡光线里，一尊尊大大小小的木刻佛像排列着，有的显然已经很古老，干枯到佛的造像都已破裂，肩上斜披着的红纱也积上了厚厚的灰尘。师傅说，这，就是雨佛。

香火都在大殿前面，这里显然鲜有人至，安静得似乎能听见佛像们的呼吸。每尊佛都安详地垂眉合目，再仔细看，无论雨佛大小高低，都只将手垂在身体两侧，手指长长，自然地伸直，线条舒缓得让人不忍移动视线。在雨佛群找一小块空处席地坐下，时空仿佛凝固。古都深处的古寺，古寺深处的古佛，与岁月无争，与世俗无争，只站在安静的角落里保佑着琅勃拉邦的风调雨顺。